モバイルバッテリー（以下モバブ）の残り寿命を見極める方法は、「安全に使えるか」「買い替えタイミングか」を決める上ですごく重要です。以下、初心者〜上級者向けまで段階的に「チェック項目」「実測テスト」「判断基準」「延命方法」「処分の注意」を詳しくまとめます。必要なら最後に「あなたのモバブに合わせた具体的チェック手順」を作ります。

全体の要点（先に結論）

• まずは「外見・発熱・異音・膨らみ」がないか目視と触診で確認。
• 次に「容量の実測（USB電力計での放電テスト）」で実際に何mAh出るか測るのが最も確実。
• 一般的に「実測出力が製品公称の70〜80%を下回る」「膨らみ・過発熱・放電時の電圧低下が大きい」なら買い替えを検討。
• 使い方で寿命は大きく変わる（高温・フル放電・急速充電の常用は寿命を縮める）。

1) まずやるべき「視覚＋触診チェック」（30秒でできる）

• 外装にへこみ・裂け・変形がないか。
• 本体が膨らんでいないか（膨らみは要危険信号）。
• 充電中／放電中に触って異常に熱くないか（触れないほど熱い場合は使用中止）。
• ケーブル端子に焦げ跡・異物がないか。
• 充電や給電時に焦げ臭い・化学臭がしないか。
  → いずれか「はい」なら即使用中止、専門回収へ。

2) 初級者向けテスト — 「体感と簡易挙動」チェック（道具不要）

• 同じスマホを満充電状態から空にして（あるいはバッテリー少なめにして）モバブで充電し、回数がどのくらい充電できるかを体感で比べる（新品時の記憶があるなら比較）。
• 充電中にスマホ側が熱くなる・充電が遅い・満充電にならないなどあればモバブの劣化を疑う。
  ※ただし体感テストは不正確。次の実測がベスト。

3) 中級者向け（最も実用的）：USB電力計（USBテスター）を使った容量（mAh）測定

必要な道具：USB電力計（mAhが測れるもの）、モバブ、負荷（スマホやUSB負荷用アプリ）。
手順（簡潔）：

1. モバブを完全充電する。
2. USB電力計をモバブの出力に挿す。電力計の出力側にスマホなどの受け側を接続する。
3. 受機を使って一定の負荷で放電する（スマホを機内モード・画面オフで充電するのが簡単）。
4. モバブが自動で出力を止める（保護回路で切れる）まで放電し、電力計が示す**総放電量（mAh）**を記録。
5. 2〜3回繰り返して平均を取る。

判断方法：

• 公式容量は「公称 mAh（例：10000 mAh）」だが、測定値はUSB出力側（5V）での実測値。
• 公称値は多くが「電池セル（3.7V）基準」のため、出力（5V）での理論的期待値は次の式で出せる：

  公称容量（mAh, 3.7V基準）→理論的5V出力mAh の計算（例で手順を示します）
  例：公称 10000 mAh の場合

  1. まずAhに直す：10000 mAh = 10 Ah.
  2. 電力量（Wh） = Ah × 電圧 = 10 Ah × 3.7 V = 37 Wh.
  3. 5Vに変換した場合の理論Ah = Wh ÷ 5 V = 37 ÷ 5 = 7.4 Ah.
  4. mAhに直す = 7.4 Ah × 1000 = 7400 mAh（理論）。
  5. さらに**変換効率（昇圧効率）**を考慮（普通は約85〜92%くらい、機種で差がある）。仮に効率90%なら実測期待値 = 7400 × 0.90 = 6660 mAh。

  — 上の計算は桁ごとに実行しました（例の数字は分かりやすくするための典型例です）。

• 実測したmAhを上の「期待実測値」で割ってパーセンテージを出す。一般に 実測が期待実測値の70〜80%を下回る場合は劣化が進んでおり買い替えを検討。

例（ステップごと計算）：

• 公称 10000 mAh → 理論5V出力 mAh 手順（上と同じ）＝ 7400 mAh（理論）
• 期待効率90% → 7400 × 0.90 = 6660 mAh（期待実測）
• 実際のUSB電力計で測った放電量が 5000 mAh だった場合、残存率 = 5000 ÷ 6660 ≈ 0.75075… → 約75.1%
  （割り算をすると 5000 ÷ 6660 = 0.7507507507… → パーセンテージ ≒ 75.1%）
  → この例なら「70〜80%」で、使用には問題ないが劣化は進行中。50〜60%になったら早めに交換推奨。

注意点：測定方法（負荷、温度、効率）で数値は変わるので複数回測って平均を取り、測定条件を揃えて比較する。

4) 上級者向けテスト（精密） — 電子負荷・電源・マルチメータでの放電試験

• 用意するもの：電子負荷器、USB電力計、精密電流計/ワット計、温度計（赤外線）。
• 方法：一定電流（例1A, 2A）で放電し、時間と電流から実測Ahを算出。放電中の温度上昇、出力電圧のドロップ（電圧低下）が大きければ内部抵抗上昇の証拠（劣化）。
• 内部抵抗（等価直列抵抗、ESR）推定：無負荷電圧 − 負荷時電圧 = ΔV → ESR ≈ ΔV ÷ 負荷電流。
  例：無負荷5.10 V、負荷時4.85 V、負荷1.0 A → ΔV = 0.25 V、ESR ≈ 0.25 ÷ 1.0 = 0.25 Ω。ESRが高いと放電時に発熱・性能低下を起こす。

5) 「寿命」の目安（実務的なライン）

• リチウムイオン系モバブの一般的寿命：フルサイクルで約300〜500回で公称容量の約80%に低下するケースが多い（設計・品質で差あり）。
• 日常利用の目安：
  • 毎日1回フル充放電 → 1年で約365サイクル → 1年以内にかなり劣化する可能性あり。
  • 週数回利用なら寿命は数年持つことも。
• 判定目安（交換推奨）
  • 実測出力が公称期待出力の70%未満（安全と利便性の観点から交換推奨）
  • 「膨らみ」「持続的な過発熱」「放電時極端な電圧降下」「充電不可」などの安全に関わる問題がある場合は即交換・廃棄

6) 寿命を縮める行為・長持ちさせるコツ

短くする主因：

• 高温での保管／使用（特に車内の直射日光）
• フル放電→フル充電を繰り返す（深放電の常用）
• 過度の急速充電（ただし最近は保護回路で制御される）
• 落下・水濡れなどの物理ダメージ

長持ちさせるコツ：

• 使わないときは満充電にせず 40〜60% 程度で保管（長期保存時）。
• 高温を避け、涼しい乾燥した場所で保管。
• 常用は「部分充電」を心がける（こまめに充電してフルサイクルを減らす）。
• 正規のケーブル・アダプタを使う。
• パススルー充電は避ける（前の回答で説明した通り寿命短縮と発熱の原因）。
• 異常（膨らみ、異臭、過熱）が出たら直ちに使用中止。

7) 安全面の判断（“寿命”だけでなく“危険かどうか”）

• 「容量が落ちているだけ」＝必ず危険、ではありませんが、容量低下＋膨らみ・発熱・漏液があれば即危険。
• 容量50%でも外見正常で発熱しないなら安全に使える場面は多いが、長時間の監視なし使用（就寝時の充電など）は避けるべき。
• 膨らみ・焦げ臭い匂い・異常発熱があれば即使用中止・専門回収。

8) 処分・廃棄の方法

• 膨らんだり内部が破損したモバブは自治体や家電量販店の回収窓口を利用して適切に処分。普通ゴミはNG。
• 電池の端子はテープで絶縁して短絡防止してから持ち込むと安全。

9) よくある質問（短めに）

Q. 「LEDインジケータが点くからまだ大丈夫？」
A. インジケータは目安にすぎません。LEDが点いても内部容量・内部抵抗は劣化している可能性があるため、実測（USB電力計）が推奨。

Q. 「メーカー保証が切れたら？」
A. 保証切れでも安全性は劣化している可能性あり。安全上のサイン（膨らみ等）が出たら即廃棄。

10) 推奨ツール（購入を検討するもの）

• USB電力計（mAh・Wh・時間が測れるもの） — 実測で最もコスパ良く確実。
• 電子負荷器（上級者向け） — 正確な放電試験が可能。
• 赤外線温度計 — 放電中の発熱チェックに便利。
• マルチメータ / LCRメータ — 内部抵抗測定に役立つ（やや専門的）。

最後に（あなたができる次の一手）

1. まず目視と触診チェックをして結果を教えてください（外見変化・過発熱など）。
2. 手元にUSB電力計があれば放電測定のやり方を詳しく案内して、数値から残存率を計算します。
3. 機種名・使用頻度（例：毎日1回フル充電／週2回程度）を教えていただければ、買い替えの推奨時期を具体的に出します。