以下では、第三種換気の住宅が「寒く・気温が低く感じやすい理由」を仕組みレベルで整理し、
有効な対策／暖房を使っても暖まらない時の対処法／実際によくある失敗談まで、かなり踏み込んで解説します。
1. 第三種換気住宅が寒くなりやすい主な原因
① 排気が強制、給気が自然＝冷気が直接入る
第三種換気は
- 排気：機械（トイレ・洗面・浴室）
- 給気：自然（給気口・隙間）
という方式です。
👉 排気ファンで空気を外へ出す
👉 その分、外気がそのまま室内に流れ込む
冬はこれがそのまま
**「冷たい外気の吸い込み装置」**になります。
② 給気口からの冷気が“体に当たる”
第三種換気で特に多い不満がこれです。
- 窓の上・壁の給気口から冷風
- 足元・デスク・ベッドに冷気が直撃
- エアコンの暖気とぶつかって寒い
👉 室温計は20℃でも、体感は15℃以下になることがあります。
③ 熱交換なしが基本＝暖房効率が悪い
第三種換気は多くの場合、
- 熱交換なし
- 外気をそのまま取り込む
ため、
👉 暖房を入れる
👉 同時に冷気が入り続ける
👉 「暖房が追いつかない」
という終わらない消耗戦になります。
④ 気密性能が低いと“隙間風住宅”になる
第三種換気は気密性能が非常に重要です。
しかし現実には、
- C値が高い（隙間が多い）
- 古い家・ローコスト住宅
- コンセント・配管周り未処理
だと、
👉 給気口「以外」からも外気が侵入
👉 どこから冷気が来ているか分からない
👉 常に寒い
という状態になります。
⑤ 床下・壁内を通った冷気で底冷え
排気によって室内が負圧になるため、
- 床下
- 壁の中
- 天井裏
を経由した冷えた空気が引き込まれ、
👉 床が冷たい
👉 足元だけ異常に寒い
👉 朝晩の冷え込みが強烈
という現象が起きやすくなります。
2. 第三種換気住宅の寒さ対策（実践編）
① 給気口対策は最優先
やるだけで効果が出やすい対策
- フィルター付き・防寒タイプに交換
- 給気口の向きを天井側へ
- 冬だけ一部を半閉（※完全閉鎖はNG）
👉 「冷気を止める」ではなく
👉 「直接当てない」ことが重要
② 給気口の真下に人を配置しない
- ベッド
- デスク
- ソファ
が給気口の直下にあると、確実に寒くなります。
👉 家具配置の見直しはコスパ最強。
③ 換気量を「強」にしすぎない
冬は特に、
- 24時間「強」固定
- トイレ・浴室換気扇を常時最大
になりがちです。
対策：
- 冬は「弱」運転を基本
- 湿気が多い時だけ一時的に強
👉 換気を止めるのはNG
👉 弱く・長くが正解。
④ 暖房方式を第三種換気向きにする
相性が良い暖房：
- 床暖房（冷気が入っても足元が暖かい）
- 輻射型エアコン
- オイルヒーター（補助）
相性が悪い：
- スポット暖房のみ
- 風量が弱い小型エアコン
⑤ 室内の空気をしっかり混ぜる
第三種換気は
- 冷気は下へ
- 暖気は上へ
と分離しやすい。
対策：
- サーキュレーターで上下攪拌
- 吹き抜け・階段へ送風
👉 混ぜない家ほど寒いです。
3. 暖房を使っても暖まらない時の対処法
① 室温より「床温度」を疑う
床が冷たいと、
- 室温20℃
- 体感温度16℃以下
になることもあります。
対策：
- 厚手ラグ・断熱マット
- スリッパ必須
- 床下点検口の気密確認
② エアコン能力不足を疑う
第三種換気は暖房負荷が大きいです。
- 高断熱だから小さいエアコン
→ 実際は換気で熱が逃げている
👉 1ランク上の能力が必要なケースは多い。
③ 気密測定（C値）を把握する
目安：
- C値1.0以下：比較的快適
- C値2.0以上：寒さが出やすい
👉 第三種換気で寒い家の多くは
👉 「断熱不足」ではなく「気密不足」
4. 第三種換気でよくある失敗談
失敗談①「給気口を全部塞いだ」
寒いから給気口をテープで封鎖
→ 隙間風が増え、逆に寒くなった
→ 結露・カビも発生
失敗談②「換気扇を止めた」
暖房効率が悪いから停止
→ 湿気が溜まり
→ 壁・床が冷え、体感温度がさらに低下
失敗談③「高断熱だから寒くないと思った」
断熱性能だけ信じた
→ 換気計画が雑で冷気だらけ
失敗談④「北側の部屋が使えない」
北側給気＋負圧
→ 勉強部屋・寝室が常に寒い
5. まとめ（結論）
第三種換気住宅が寒い最大の理由は、
👉 冷たい外気を“そのまま吸い込む構造”
です。
重要ポイント：
- 給気口対策が最優先
- 気密が低いと致命的
- 暖房＋換気＋空気循環の設計が必須
👉 第三種換気は
👉 コストは安いが、運用を誤ると寒さが顕著
👉 正しく使えば十分に快適にもなります。
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